Автономное отопление квартиры при авариях и отключении тепла зимой

Скорость остывания здания и теплопотери

При температуре наружного воздуха около -20 °C современный дом с улучшенной теплоизоляцией остывает постепенно: за первые сутки температура внутри может снизиться с +28 °C до +18 °C. Однако панельные и продуваемые постройки теряют тепло значительно быстрее, и уже через несколько дней показатели падают до отрицательных значений.

Теплопотери типового жилья существенно различаются в зависимости от конструкции стен:

• «хрущевки» — около 100 Вт/кв. м;
• кирпичные здания — 80 Вт/кв. м;
• энергосберегающие постройки — менее 60 Вт/кв. м.

Когда центральная система отопления отключается во всем доме, остывают межэтажные перекрытия и внутренние перегородки. В результате отдельная отапливаемая комната отдает тепло во все прилегающие пустые помещения (через пол, потолок и смежные стены теплопотери оцениваются примерно в 70% от показателей наружных стен). Чтобы компенсировать уход тепла из небольшой комнаты площадью 9 кв. м с высотой потолка 2,2 м, требуется постоянный источник мощностью порядка 2 кВт.

Сохранение тепла и организация жилого пространства

Пытаться протопить всю квартиру целиком нерационально — обогревать необходимо только одно наименьшее изолированное помещение или кухню. На практике применяются следующие меры по сохранению тепла:

• Изоляция окон: проемы герметизируют, заклеивают и завешивают плотными одеялами, фиксируя их по углам;
• Локальные укрытия: внутри комнаты устанавливают туристическую палатку или сооружают каркас из ковров и одеял («вигвам»), концентрируя тепло на минимальной площади;
• Организация сна: спальные места сдвигают, спят плотно вместе под 3–4 слоями теплых стеганых одеял;
• Индивидуальный подогрев: под одеяло в ноги укладывают пластиковые полуторалитровые бутылки, наполненные кипятком.

Использование газовых плит и подручных электроприборов

Если отключение затронуло только центральное отопление, а подача газа сохраняется, обогрев организуют с помощью кухонного оборудования. На газовую плиту зажигают все конфорки и открывают духовку. Чтобы повысить теплоотдачу и избежать быстрого ухода тепла в воздух, на огонь ставят теплоемкие предметы: например, массивные металлические емкости или закрытые 10-литровые кастрюли с водой, которые после закипания заносят в жилую комнату.

При наличии электроэнергии быстро прогреть замкнутое пространство помогает импровизированный тепловентилятор: обычный вентилятор устанавливают в направлении раскаленной открытой электроплитки. Для локального кратковременного согрева под одеялом подходит бытовой фен.

Дровяные печи, буржуйки и нормы расхода дров

В качестве независимого источника тепла часто рассматриваются металлические печи («буржуйки»), печи длительного горения (системы Булерьян, самодельные конструкции из 200-литровых бочек) либо чугунные топки. Для повышения эффективности металлических печей дымоход удлиняют или снабжают его экономайзером (дополнительными теплообменными секциями), а корпус обкладывают кирпичом или экранами из листовой стали.

Главная проблема эксплуатации дровяных печей в квартире — огромный расход топлива:

• Классическая буржуйка с низким КПД (около 20–25%) для непрерывного поддержания тепла в одной комнате требует порядка 35–40 кг сухих дров в сутки;
• 1 куб. м березовых дров весит около 650 кг — такого объема хватает примерно на 16–17 дней беспрерывной работы печи;
• Заводские чугунные топки с шамотной футеровкой обладают КПД до 70% и расходуют меньше дров (около 40 кг на 3 суток при периодической протопке утром и вечером);
• Топливные брикеты дают теплоотдачу порядка 4400–5500 ккал, выдержанные двухлетние березовые дрова — 2200–2400 ккал/кг, а кокосовый уголь — 6800–8350 ккал/кг при длительности горения от 5 часов.

Добыча топлива на месте сопряжена с трудностями: сырые деревья из скверов и парков пилятся тяжело, дают мало жара и забивают дымоход сажей. В крайних случаях на растопку идут деревянная мебель, снятый паркет (дубовое покрытие дает существенную массу сухого дерева) и обшивка лоджий.

Вопрос дымохода и квартирной вентиляции

Одной из ключевых сложностей установки дровяной печи в квартире является вывод продуктов сгорания:

1. Оконный проем или форточка: вывод трубы напрямую на улицу с обязательной теплоизоляцией проема и фиксацией трубы на проволочных растяжках. На пол и стены вокруг печи обязательно укладывается листовой металл;

2. Вентиляционные шахты: использование внутридомовой вытяжки под дымоход сопряжено с серьезным риском. В многоквартирных домах каналы нередко бывают объединенными на несколько этажей или имеют сложную геометрию. Горячий дым и угарный газ могут проникнуть в квартиры соседей сверху и снизу, а на стенках шахты будет оседать агрессивный конденсат.

Жидкотопливные обогреватели

Альтернативой дровам выступают автономные жидкотопливные приборы, такие как дизельно-керосиновые обогреватели (например, «Солярогаз ПО-2,5» мощностью 2,5 кВт). При емкости бака 2,5 л и расходе топлива около 0,2 л/ч одна заправка обеспечивает 14–16 часов непрерывной работы.

Практика использования таких устройств имеет специфику:

• При работе на очищенном керосине или жидком парафине запах в помещении минимален, при работе на солярке неизбежно появление запаха нефтепродуктов;
• Запуск и первичный разогрев аппарата необходимо производить строго на открытом воздухе (на балконе или улице) из-за обильного выделения газов и копоти при розжиге, и лишь после стабилизации пламени заносить прибор в комнату;
• Прибор сжигает кислород в закрытом пространстве, поэтому эксплуатация требует постоянного притока свежего воздуха через приоткрытую форточку.

Также применяются самодельные печи на отработанном машинном масле из спаренных труб, способные разогреваться докрасна, однако они пожароопасны и требуют строгой тяги и вентиляции.