Металлические печи-буржуйки: выбор, монтаж, модернизация и эксплуатация

Особенности конструкции и выбор печи

Классическая малогабаритная буржуйка (размерами порядка 30–35 см в ширину и около 50 см в длину) часто представляет собой разборную конструкцию из стали или толстого чугуна с варочной конфоркой . Разборный чугунный вариант удобен для транспортировки по частям, быстро выходит на рабочий режим и дает мощный жар, но отличается существенным весом. Для компактных дачных комнат или схронов также используются современные мобильные модели длительного горения из тонкой нержавеющей стали (например, типа «Пошехонка» или «Экономка»), печи калориферного типа (булерьян/бренеран) или компактные заводские отопительные печи массой 8,6 кг с мощностью порядка 3 кВт, рассчитанные на объем 50–60 м³.

Пожаробезопасная установка

Из-за сильного нагрева корпуса монтаж требует строгого соблюдения мер безопасности:

• Защита пола: штатные ножки буржуек часто слишком малы (около 7 см). Печь необходимо приподнимать над горючим полом минимум на 20–30 см. Использовать под печью силикатный кирпич не рекомендуется, так как от нагрева он выделяет неприятный запах; лучше применять обожженный красный кирпич. Конструкция должна быть устойчивой (опирание на пару отдельных кирпичей рискованно опрокидыванием). На деревянный пол обязательно настилается изоляция (асбестовый лист, базальтовый картон), а поверх нее — металлический лист, выступающий перед дверцей топки .
• Защита стен: расположенные рядом стены обшиваются базальтовым картоном с фольгой, что одновременно защищает древесину от перегрева и отражает лучистое тепло внутрь комнаты .

Монтаж и проводка дымохода

При установке печи в дачных щитовых домах дымоход часто выводят буквой «Г» через оконный проем, чтобы избежать протечек крыши :

• Проходка узлов: оконную раму защищают листом оцинковки, асбокартоном или базальтовым картоном; просто жестяной накладки от консервной банки недостаточно для надежной термоизоляции.
• Геометрия и тяга: горизонтальный участок не должен иметь отрицательного уклона. Повороты под прямым углом 90° провоцируют активное осаждение сажи и смолы. На выходе вертикального участка трубы обязательно устанавливается оголовок-искрогаситель, при этом расстояние от среза трубы до горючих кровельных материалов (рубероида) должно исключать попадание искр под свес крыши.
• Утепление и крепление: уличную часть трубы необходимо утеплять, иначе из-за охлаждения дымовых газов обильно образуется дурно пахнущий конденсат, а нагар требует прочистки каждые 1,5–2 месяца. Чтобы трубу не сорвало ветром или сходящим с крыши снегом, наружный участок жестко фиксируют кронштейнами или привязывают к вкопанной стойке-опоре. Стыки дымохода герметизируют печными огнеупорными замазками, глиной или асбестовым шнуром.
• Шибер: обязательна заслонка на дымоходе для регулирования тяги и предотвращения выдувания тепла из комнаты после топки.

Аккумуляция тепла и повышение эффективности

Основной минус буржуйки — она греет, пока горит топливо, и быстро остывает. Для борьбы с этим применяют несколько решений:

• Обкладка кирпичом или камнем: обычный красный печной кирпич на глиняном растворе вокруг топки аккумулирует тепло и держит его до 6 часов (при кладке в два кирпича). Однако обкладка шамотным (огнеупорным) кирпичом не рекомендуется: он долго прогревается, быстро теряет тепло в цикличном режиме и со временем может рассыпаться без постоянного нагрева. Альтернатива — засыпка зазора (10–15 см) между печью и оцинкованным наружным экраном крупным гравием или установка ведра с песком на варочную конфорку.
• Теплообменники: наваривание металлических пластин-ребер на корпус или на дымоход существенно увеличивает конвективную теплоотдачу.
• Армейский искрогаситель: промежуточный жестяной короб между печью и дымоходом не только задерживает искры, но и служит эффективным калорифером и поверхностью для быстрого закипания воды.
• Подача воздуха: чтобы буржуйка не вытягивала нагретый воздух из жилого объема, к поддувалу подводят трубу с улицы, оснащенную заслонкой.

Топливо и режимы горения

• Уголь: дает длительное и ровное тепло на всю ночь, избавляя от необходимости частого подбрасывания. Однако загружать уголь (размером кусков не мельче сигаретной пачки) следует только после хорошего прогрева топки дровами твердых пород. Мелкий уголь на тонких колосниках быстро прогорает и может испортить металл.
• Дрова: березовые дрова дают отличный жар. Чтобы костер или печь не демаскировали дымом, используют сухие березовые дрова без коры либо сухой можжевельник (горит без видимого дыма). Сухостой заготавливают на верховых болотах, в поймах (ивняк) или заранее подрубают деревья на корню. Камыш и рогоз сгорают мгновенно и как стабильное топливо непригодны.
• Безопасность (угарный газ): при прямой трубе и наличии постоянной тяги риск минимален, однако категорически запрещено полностью закрывать шибер до окончательного прогорания углей. На ночь при отсутствии опыта топку лучше гасить.

Альтернативные самодельные варианты

• Печь из газового баллона (27 л): баллон перед резкой болгаркой обязательно полностью заливают водой (выкрутив вентиль на конической резьбе), чтобы исключить взрыв остатков газа. Промывка горячей водой со средством помогает снизить запах одоранта (меркаптана). Дверцу вырезают по частям: сквозной рез одной стороны -> приварка петель -> прорезание остальных трех сторон. Колосник изготавливают из арматуры или тракторных пальцев, отверстия поддувала (диаметром 12 мм) сверлят ниже колосника.
• Глинобитные печи: сверхбюджетный стационарный вариант из смеси глины и песка с добавлением каменной щебенки. Набивается чекмарем (деревянной трамбовкой) в дощатую форму. Требует обязательной футеровки (защитного слоя) топки кирпичом, иначе глина быстро прогорает.