Выращивание картофеля и овощей на семена

Семеноводство — это система получения высококачественных семян и посадочного\nматериала, которые сохраняют сортовые и посевные качества культуры из поколения\nв поколение. Для автономного хозяйства собственный семенной фонд — условие\nнезависимости от внешних поставок: не имея своего семенного картофеля и семян\nовощей, хозяйство ежегодно возвращается к зависимости от рынка и теряет\nприспособленные к местным условиям сорта.\n\nТом охватывает два направления: клубневое семеноводство картофеля и семеноводство\nовощных культур (однолетников и двулетников). Общая цель обоих — поддержание\nсортовой чистоты (однородности растений по хозяйственно ценным признакам),\nвысокой всхожести и энергии прорастания семян, а также здоровья посадочного\nматериала.\n\nКлючевые понятия. Сорт — совокупность растений, созданная отбором и обладающая\nустойчивыми наследственными признаками (форма и окраска плода или клубня, срок\nсозревания, урожайность, устойчивость к болезням). Сортовая чистота — доля\nрастений, соответствующих описанию сорта; при её падении сорт «засоряется»\nпримесями и теряет ценность. Сортовое обновление — периодическая замена\nсеменного материала тем же сортом, но более высокого качества (элита, первая\nрепродукция), чтобы избежать накопления болезней и вырождения.\n\nОсновной приём семеноводства — отбор: на семена оставляют лучшие, типичные,\nздоровые и урожайные растения (кусты, клубни, корнеплоды, плоды), а всё\nнетипичное и больное бракуют. Отбор бывает массовым (отбирают лучшие растения\nсразу, без учёта потомства) и индивидуальным (отбор лучших растений с раздельной\nпроверкой их потомства) — последний точнее, но трудоёмок и применяется для\nсохранения ценных сортов.

Чтобы вести отбор и сортовые прочистки, нужно знать признаки, по которым сорта\nразличают между собой. Для картофеля это в первую очередь признаки клубня и\nкуста.\n\nПризнаки клубня картофеля: форма (округлая, овальная, удлинённая, реповидная),\nокраска кожуры (белая, жёлтая, розовая, красная, синяя), окраска мякоти (белая,\nжёлтая, кремовая), глубина залегания и количество глазков (поверхностные —\nхорошо для чистки, глубокие — хуже), окраска ростков (белая, розовая,\nфиолетовая) и окраска цветков (белая, розовая, красно-фиолетовая, синяя).\n\nПризнаки куста картофеля: высота и тип куста (прямостоячий, раскидистый,\nпромежуточный), рассечённость и окраска листьев, облиственность, срок созревания\n(ранний — 70–90 дней, среднеранний — 90–110, среднеспелый — 110–130,\nсреднепоздний — 130–150, поздний — свыше 150 дней), форма и окраска ягод.\n\nПризнаки овощных культур: форма, размер и окраска плода (томат, перец,\nбаклажан), форма и окраска корнеплода (морковь, свёкла, репа), плотность и форма\nкочана (капуста), длина и окраска зеленца (огурец), форма и окраска луковицы\n(лук), а также высота растения, тип листа и срок созревания.\n\nСортовая прочистка (апробация) — осмотр посадок и удаление (выдёргивание с\nкорнем) растений, не соответствующих сорту: нетипичных по форме или окраске,\nпоражённых болезнями, позднеспелых или переросших. Прочистку проводят 2–3 раза\nза вегетацию: у картофеля — при появлении всходов, в цветение (по окраске\nцветков и листьев) и перед уборкой (по клубням). Вырванные нетипичные растения\nнельзя оставлять на семена.\n\nСводка по классическим сортам картофеля (признаки для опознания):\n\n| Сорт

Срок

Кожура / мякоть

Глазки

Особенности |\n| ---

---

---

---

--- |\n| Лорх

среднепоздний

белая / белая

глубокие

высококрахмалистый, разваристый |\n| Приекульский ранний

ранний

белая / белая

поверхностные

скороспелый, умеренно крахмалистый |\n| Берлихинген

среднеранний

красная / белая

среднеглубокие

урожайный, устойчив к парше |\n| Фаленский

среднеранний

белая / белая

среднеглубокие

холодостойкий, для северных районов |\n\nТочные признаки каждого сорта сверяют с сортовым описанием (апробационными\nпризнаками), но для практического отбора достаточно удерживать в поле зрения\nформу, окраску и типичность — всё отклоняющееся бракуют.

Семенной картофель отбирают из урожая, а не покупают по случаю: только так\nсохраняют сорт и здоровье материала. Основные приёмы — гнездовой (клубневой)\nотбор и негативный отбор.\n\nГнездовой отбор (по кустам). Летом, в период цветения, отмечают колышками или\nлентами лучшие кусты: здоровые, типичные для сорта, мощные, с наибольшим числом\nстеблей, не поражённые вирусами и фитофторой. Такие кусты выкапывают отдельно, до\nобщей уборки, и из каждого гнезда отбирают клубни. Из гнезда, давшего много\nкрупных выровненных клубней, берут на семена все здоровые клубни; гнездо с\nмелкими, уродливыми или больными клубнями бракуют целиком.\n\nНегативный отбор. Из общей массы убранного картофеля удаляют: клубни больные\n(фитофтороз, парша, гнили, ризоктониоз), повреждённые (резаные, побитые, с\nизъязвлениями), нетипичные по форме и окраске, позеленевшие, очень мелкие\n(менее 30 г). Негативный отбор обязателен даже при покупном материале — он\nудаляет до 10–20 % явно негодных клубней.\n\nТребования к семенному клубню: оптимальная масса 50–80 г (средняя фракция);\nклубень здоровый, целый, с неповреждённой кожурой, типичной для сорта формы и\nокраски, без тонких «нитевидных» ростков (признак вирусного вырождения).\n\nСортировка по фракциям. Мелкая фракция 30–50 г, средняя 50–80 г, крупная свыше\n80 г. На посадку идёт преимущественно средняя фракция; крупные клубни можно\nрезать (см. раздел о подготовке), мелкие высаживают целиком гуще.\n\nОбъём отбора. На семена оставляют обычно 20–25 % валового урожая: на 1 га\nпосадки требуется 2,5–3,5 т семенных клубней (при схеме 70×30 см, норма 3–4 т/га).\nХранят семенной фонд отдельно от продовольственного и ни в коем случае не\nсмешивают сорта.

Подготовка клубней ускоряет появление всходов и повышает урожай. Основные\nприёмы — проращивание (яровизация), прогревание, резка и озеленение.\n\nПроращивание на свету (яровизация). За 25–40 дней до посадки клубни раскладывают\nв 1–2 слоя в светлом помещении при 12–16 °C. На свету образуются крепкие зелёные\nростки длиной 1–2 см с зачатками корней; такие клубни дают всходы на 1–2 недели\nраньше. Без света ростки получаются белыми, длинными и ломкими — их обламывают\nпри посадке. При проращивании клубни периодически переворачивают и опрыскивают\nраствором микроэлементов.\n\nПрогревание. Если прорастить не успели, клубни за 3–4 дня до посадки прогревают\nпри 15–20 °C — это пробуждает глазки. Прогревание обязательно для клубней из\nхолодного хранилища: посадка холодных клубней задерживает всходы и провоцирует\nзагнивание.\n\nРезка клубней. Крупные клубни (свыше 80 г) режут на части по 25–30 г так, чтобы\nна каждой было 2–3 глазка. Режут вдоль клубня (от верхушечной части к\nпуповинной), чистым ножом, который периодически обеззараживают (раствор\nмарганцовки), чтобы не переносить инфекцию. Срезы подсушивают 1–2 дня на воздухе\nи опудривают золой. Резаные доли высаживают в тот же день, что и режут или\nнепосредственно после опробковения среза. В сухую холодную весну лучше сажать\nцелыми клубнями — резаные сильнее загнивают.\n\nОзеленение семенных клубней. Осенью, сразу после уборки, семенные клубни\nраскладывают на свету на 7–10 дней до лёгкого позеленения. В кожуре образуется\nсоланин: такие клубни не едят грызуны, они меньше поражаются гнилями при\nхранении и лучше хранятся. Озеленяют только семенной фонд — в пищу позеленевшие\nклубни непригодны (соланин ядовит).\n\nПротравливание клубней перед посадкой против парши, ризоктониоза и фитофтороза —\nсм. раздел об обеззараживании.

Правильное хранение — половина успеха семеноводства: за зиму клубни не должны ни\nзагнить, ни преждевременно прорасти, ни подмёрзнуть. Хранение делят на три\nпериода.\n\nЛечебный период (первые 2–3 недели после уборки). Клубни выдерживают при\n12–18 °C и хорошей вентиляции, чтобы затянулись механические повреждения\n(опробковение ран) и проявились скрытые болезни. Позеленение семенных клубней\nпроводят именно в этот период. Затем температуру постепенно снижают.\n\nОсновной (зимний) период. Оптимум 2–4 °C при относительной влажности воздуха\n85–90 % и слабом воздухообмене. При температуре ниже 0 °C крахмал переходит в\nсахар и клубни подмерзают (сладкий вкус, потемнение мякоти); выше 6–8 °C клубни\nначинают прорастать и терять массу. Хранят в темноте — на свету клубни\nзеленеют. Вентиляция отводит тепло и углекислоту, выделяемую клубнями при\nдыхании.\n\nВесенний период. За 1–1,5 месяца до посадки температуру поднимают до 12–16 °C\nдля проращивания (см. раздел о подготовке).\n\nХранилища. Погреб или подвал: деревянные закрома, ящики или бурты высотой до\n1,5 м; перед закладкой хранилище очищают и белят известью с медным купоросом.\nПолевой бурт: на сухом возвышенном месте роют котлован глубиной 20–30 см и\nшириной 2 м, укладывают картофель валом высотой 1–1,2 м, сверху укрывают слоем\nсоломы 40–60 см и землёй 20–30 см, по гребню ставят вентиляционную трубу.\nБурты — надёжное хранилище при отсутствии погреба.\n\nПереборка. Зимой картофель 1–2 раза перебирают, удаляя загнившие клубни и\nобрывая преждевременные ростки. Переборку делают быстро, не переохлаждая клубни.\n\nСовместимость. Семенной картофель не хранят вместе с яблоками и овощами,\nвыделяющими этилен (он ускоряет прорастание), и с резко пахнущими продуктами\n(клубни впитывают запахи). Каждый сорт хранят отдельно, с этикеткой.

Вырождение картофеля — постепенное снижение урожая и качества клубней из-за\nнакопления вирусных болезней в посадочном материале. Это главная причина, по\nкоторой «свой» картофель со временем мельчает.\n\nПричины. Вирусы (морщинистая и крапчатая мозаика, скручивание листьев,\nверетеновидность клубней) передаются от больных растений к здоровым главным\nобразом сосущими насекомыми (тлёй), а также через режущий инструмент при резке\nклубней. Вирусы накапливаются в клубнях из поколения в поколение. В жарком\nклимате вырождение идёт быстрее, потому что тля активнее, а иммунитет растений\nслабее; в прохладных северных и горных районах картофель вырождается медленно.\n\nПризнаки вырождения: снижение урожая и измельчание клубней; мозаичная или\nкурчавая, сморщенная листва; отставание в росте; при проращивании — тонкие\nнитевидные ростки вместо крепких.\n\nМеры борьбы. 1) Клоновый отбор: летом отмечают только заведомо здоровые,\nурожайные кусты и берут семенной материал только из них (гнездовой отбор) —\nэто самый действенный приём. 2) Сортовое обновление: каждые 3–4 года завозят\nздоровый семенной материал того же сорта из благоприятных (северных, горных)\nрайонов или из элитхоза. 3) Борьба с тлёй — переносчиком вирусов (удаление\nсорняков, инсектициды). 4) Отказ от резки клубней при подозрении на заражение\n(вирусы переносятся ножом) или обеззараживание ножа. 5) Выращивание\nоздоровленного материала из верхушечных почек или из ботанических семян.\n\nСроки. На юге семенной картофель обновляют чаще (раз в 2–3 года), в средней\nполосе и на севере — реже (раз в 4–5 лет). Признак необходимости обновления —\nзаметное снижение урожая при том же уходе.

Овощные культуры делят по биологии семеноводства на однолетники, двулетники и\nмноголетники, а по способу опыления — на самоопыляющиеся и перекрёстноопыляемые.\nОт этого зависит, как получать семена и как изолировать сорта друг от друга.\n\nОднолетники дают семена в год посева: томат, огурец, перец, баклажан, кабачок,\nтыква, горох, фасоль, укроп, редис. Двулетники образуют в первый год\nвегетативные органы (корнеплод, кочан, луковицу), а семена дают только на второй\nгод после перезимовки маточников: морковь, свёкла, капуста, репа, брюква,\nпетрушка, сельдерей, лук репчатый (в культуре семена — «чернушку» — получают на\nвторой–третий год).\n\nСамоопыляющиеся культуры: томат, перец, баклажан, горох, фасоль. Их сорта можно\nвыращивать рядом без строгой изоляции (небольшое переопыление возможно, но\nредко). Перекрёстноопыляемые: морковь, свёкла, капуста, лук, огурец, тыква,\nкабачок, укроп — они опыляются насекомыми или ветром, и разные сорта одной\nкультуры при соседстве переопыляются, давая неоднородное потомство.\n\nПространственная изоляция. Для перекрёстноопыляемых культур разные сорта одной\nкультуры разводят на расстояние 500–1000 м друг от друга (на открытой\nместности), либо цветут в разные сроки (ранний и поздний сорта), либо\nвыращивают под изоляторами (марлевые мешки на соцветиях) при получении\nнебольших количеств семян. Морковь и дикая морковь, свёкла столовая и кормовая,\nкапуста разных видов также взаимно переопыляются — их тоже изолируют.\n\nОтбор семенников. На семена оставляют только типичные, здоровые, урожайные\nрастения, соответствующие сорту; всё нетипичное и больное удаляют до цветения,\nчтобы не допустить переопыления сорта с примесью. Семенники метят и убирают\nотдельно от товарной продукции.

Двулетние овощи дают семена только на второй год, поэтому осенью отбирают и\nзакладывают на хранение маточники, весной высаживают их, а к концу лета убирают\nсемена.\n\nМорковь. Осенью отбирают типичные для сорта, здоровые, неповреждённые корнеплоды\nмассой 100–200 г с небольшой головкой (верхушечной почкой), без разветвлений.\nБотву срезают, оставляя черешки 1–2 см, чтобы не повредить почку. Хранят\nматочники при 0–2 °C во влажном песке. Весной высаживают наклонно или\nвертикально, заглубляя головку, по схеме 60–70×30–40 см. Цветоносы подвязывают;\nцентральный зонтик (лучшие семена) оставляют, боковые можно удалить. Убирают,\nкогда зонтики побуреют, дозаривают и обмолачивают.\n\nСвёкла. На маточники берут корнеплоды 300–500 г, типичной окраски, с\nнеповреждённой верхушечной почкой. Хранят при 0–2 °C. Весной высаживают по\nсхеме 60–70×40–50 см. Цветоносы подвязывают; убирают при побурении клубочков.\nСвёкла — перекрёстник, сорта изолируют друг от друга и от кормовой свёклы.\n\nКапуста. На маточники отбирают типичные, плотные, здоровые кочаны, убранные до\nсильных заморозков. Хранят при 0–1 °C и влажности 90–95 %, подвешенными за\nкочерыгу или на полках. Весной, за 3–4 недели до высадки, кочан обрезают, оставляя\nконусообразную кочерыгу с верхушечной почкой, и подращивают на свету. Высаживают\nкочерыги по схеме 70×50–60 см. Цветоносы подвязывают; стручки убирают по мере\nпобурения, дозаривают, обмолачивают. Капуста перекрёстно опыляется — разные\nсорта и виды (белокочанная, цветная, брюква, репа) изолируют.\n\nЛук репчатый. Осенью отбирают типичные, здоровые луковицы 60–100 г, хранят при\n0–3 °C (холодное хранение способствует стрелкованию) или 18–20 °C. Весной\nвысаживают; цветоносные стрелки подвязывают. Семена (чернушку) убирают, когда\nзонтики побуреют, дозаривают и обмолачивают. Сорта лука изолируют друг от друга.\n\nОбщее правило для всех маточников: хранить отдельно от продовольственных\nзапасов, без подмерзания и подвяливания; перед высадкой выбраковывать\nзагнившие и нетипичные.

Однолетние овощи дают семена в тот же сезон, что и плоды, — это самый доступный\nспособ пополнить семенной фонд.\n\nТомат. Томат — самоопылитель, переопыление между сортами незначительно. На\nсемена отбирают плоды со здоровых, типичных, урожайных кустов, с первых 2–3\nкистей (плоды на них крупнее и типичнее), полностью вызревшие на кусте (красные,\nне дозаренные). Плод разрезают поперёк, ложкой вынимают семена вместе с мезгой,\nсбраживают 2–3 дня при 20–25 °C (мезга всплывает, семена оседают), затем\nпромывают в воде через сито и сушат. Выход — 2–5 г семян с плода, 3–5 г с куста\n(в 1 г около 250–300 семян). Всхожесть сохраняется 4–5 лет.\n\nОгурец. Для семян оставляют семенники — плоды, достигшие полной биологической\nспелости: желтовато-бурые или коричневые «желтяки» с мягкой сеткой. Их\nоставляют на плети до пожелтения, затем дозаривают 2–3 недели в тёплом сухом\nместе. Плод разрезают вдоль, семена с мезгой вынимают, сбраживают 2–3 дня,\nпромывают и сушат. Огурец — перекрёстник (опыляется пчёлами), поэтому сорта\nизолируют или выращивают семенной огурец одного сорта. Выход — 3–10 г семян с\nплода. Всхожесть 6–8 лет (лучше на 2–3-й год хранения).\n\nПерец и баклажан. Самоопылители. Семена берут из полностью вызревших плодов\nтипичной формы и окраски (у перца — из плодов биологической спелости, красных\nили жёлтых). Семена выбирают вручную, подсушивают, без сбраживания. Выход у\nперца — 2–4 г семян с плода, у баклажана — 3–5 г. Всхожесть 3–4 года.\n\nОбщее правило для всех однолетников: семена снимают только с растений, уже\nпрошедших сортовую прочистку (нетипичные и больные кусты удалены до цветения),\nи с плодов, созревших на растении, а не дозаренных в ящике.

Правильная уборка и выделение семян определяют их всхожесть и чистоту. Основные\nэтапы — определение зрелости, дозревание, обмолот и очистка.\n\nПризнаки зрелости семенников. У зонтичных (морковь, укроп, петрушка) — зонтики\nбуреют и подсыхают; у свёклы — клубочки буреют; у капусты — стручки желтеют и\nподсыхают; у лука — зонтики буреют и начинают растрескиваться. Убирают\nвыборочно, не дожидаясь осыпания семян (они легко осыпаются).\n\nДозревание (дозаривание). Срезанные семенники связывают в снопики и подвешивают\nв сухом проветриваемом помещении на 1–3 недели: недозрелые семена дозревают за\nсчёт оттока питательных веществ. Под снопики подстилают ткань или бумагу, чтобы\nсобрать осыпающиеся семена.\n\nОбмолот. Высушенные зонтики, стручки и клубочки перетирают руками или в\nмешке, обмолачивают палкой. У томата и огурца семена предварительно выделяют\nсбраживанием мезги (см. раздел об однолетниках).\n\nОчистка (веяние). Семена отделяют от шелухи и пыли на ветру (пересыпая с высоты\nна ткань) или через сита с подходящим размером ячеек. Затем отбирают\nполновесные семена (см. раздел о проверке посевных качеств).\n\nКалибровка. Крупные, полновесные, выровненные семена дают более сильные всходы.\nМелкие и щуплые отбраковывают отсеиванием или в солевом растворе.\n\nЭтикетирование. Каждую партию семян сразу снабжают этикеткой: культура, сорт,\nгод урожая. Путаница сортов на этапе уборки — самая частая причина потери\nсортовой чистоты.

Главное условие долгого сохранения всхожести — низкая влажность семян и\nстабильные условия хранения.\n\nСушка. Свежевыделенные семена рассыпают тонким слоем (2–3 см) на ткани или\nбумаге и сушат в тени на сквозняке при 25–35 °C, периодически перемешивая.\nНе сушат на солнце (перегрев убивает зародыш) и при температуре выше 40 °C.\nВлажность семян для хранения — 7–10 %: сухое семя не гнётся, а ломается с\nхрустом; огуречное семя при сгибании надламывается.\n\nУсловия хранения. Сухое, прохладное, тёмное место со стабильной температурой\n(лучше 5–10 °C, допустимо до 15 °C) и низкой влажностью воздуха. Резкие\nперепады температуры и влажности («дыхание» семян) снижают всхожесть. Семена\nхранят в герметичной таре — стеклянных банках с плотной крышкой, бутылках,\nплотных бумажных или тканевых мешочках; герметичность защищает от влаги,\nнасекомых и грызунов. Внутрь кладут этикетку.\n\nСроки сохранения всхожести (при правильном хранении):\n\n| Культура

Всхожесть сохраняется, лет

Культура

Всхожесть, лет |\n| ---

---

---

--- |\n| Огурец

6–8

Свёкла

4–5 |\n| Горох, фасоль

5–6

Капуста

4–5 |\n| Томат

4–5

Перец, баклажан

3–4 |\n| Морковь

3–4

Лук

2–3 |\n| Укроп, петрушка

2–3

Редис

4–5 |\n\nСемена огурца и тыквенных лучше сеять не свежими, а полежавшими 1–2 года\n(меньше пустоцвета). Свежие семена лука и моркови часто имеют пониженную\nвсхожесть — перед посевом проверяют (см. следующий раздел).\n\nРевизия. Ежегодно перед посевом семена проверяют на всхожесть и при\nнеобходимости обновляют запас; партии с истёкшим сроком хранения не\nвыбрасывают, пока не проверены, — часто всхожесть сохраняется дольше табличной.

Перед посевом семена проверяют на всхожесть и полновесность, чтобы не сеять\nпустые и слабые.\n\nОпределение всхожести. Берут 100 семян (или 50), раскладывают на влажной ткани,\nфильтровальной бумаге или во влажных опилках, накрывают и держат при 20–25 °C,\nподдерживая влажность. Ежедневно подсчитывают проросшие. Энергия прорастания —\nдоля семян, проросших в первые 3–4 дня (характеризует дружность всходов);\nвсхожесть — доля проросших за полный срок (для большинства культур 7–10 дней).\nВсхожесть в процентах = число проросших на 100 взятых. Семена считают\nкондиционными при всхожести не ниже 70–80 %; при низкой всхожести норму высева\nувеличивают или заменяют партию.\n\nОтбор полновесных семян в солевом растворе. В 1 л воды растворяют 30–50 г\nповаренной соли (для огурца и томата — 30–50 г, для моркови — 30–40 г), опускают\nсемена и перемешивают. Полновесные семена оседают на дно, щуплые и пустые\nвсплывают — их сливают вместе с раствором. Осевшие семена промывают чистой\nводой (чтобы смыть соль, иначе снизится всхожесть) и подсушивают. Приём\nособенно полезен для огурца, моркови, свёклы.\n\nПроверка жизнеспособности (окрашивание). Сомнительные семена замачивают в\nслабом растворе марганцовки: живые зародыши окрашиваются слабо, мёртвые —\nинтенсивно. Применяют для старой партии перед решением о её замене.\n\nНорма высева с поправкой. Норму высева рассчитывают с учётом всхожести и\nполноценности: фактическую норму увеличивают пропорционально снижению\nвсхожести. Например, при всхожести 70 % сеют примерно в 1,4 раза гуще, чем при\n100 %.

Теплолюбивые и медленно растущие овощи (томат, перец, баклажан, капуста, огурец)\nвыращивают через рассаду, чтобы получить урожай в короткое лето. Рассада —\nэто молодое растение, выращенное в защищённом месте до высадки в грунт.\n\nСроки посева на рассаду (до высадки в открытый грунт):\n\n| Культура

Возраст рассады, дней

Культура

Возраст рассады, дней |\n| ---

---

---

--- |\n| Томат

55–65

Капуста ранняя

45–55 |\n| Перец

60–70

Капуста поздняя

30–40 |\n| Баклажан

60–70

Огурец

20–25 |\n\nГрунт. Смесь дерновой (огородной) земли, перегноя и песка в соотношении 2:1:1.\nГрунт обеззараживают: пропаривают, проливают кипятком или раствором марганцовки.\nЁмкости — ящики, горшочки, стаканчики с дренажными отверстиями.\n\nПосев. Семена сеют на глубину 0,5–1,5 см (мелкие — мельче, крупные — глубже),\nполивают, накрывают плёнкой и держат при 20–25 °C до всходов. После появления\nвсходов температуру снижают до 15–18 °C днём и 12–15 °C ночью, ставят на самое\nсветлое место — иначе сеянцы вытягиваются.\n\nПикировка. При появлении 1–2 настоящих листьев сеянцы пересаживают (пикируют) в\nотдельные ёмкости, заглубляя до семядольных листьев и прищипывая кончик корня.\nПикировка формирует мочковатую корневую систему и крепкую рассаду; томат\nпикируют обязательно, перец и баклажан — осторожно (плохо переносят повреждение\nкорней, их чаще сеют сразу в отдельные стаканчики).\n\nУход. Полив умеренный, тёплой водой; подкормки раз в 10–14 дней слабым раствором\nполного удобрения или настоем золы; досвечивание при недостатке света;\nзащита от чёрной ножки (не переувлажнять, присыпать почву золой).\n\nЗакалка. За 7–10 дней до высадки рассаду закаливают: снижают температуру до\n12–15 °C, сокращают полив, выносят на открытый воздух, постепенно увеличивая\nвремя. Закалённая рассада — коренастая, тёмно-зелёная, с короткими\nмеждоузлиями — лучше приживается.\n\nВысадка. Высаживают после окончания заморозков, в пасмурный день или вечером,\nобильно поливая лунки. Схемы: томат 70×35 см, перец и баклажан 60×30 см,\nкапуста ранняя 60×40 см, капуста поздняя 70×60 см, огурец 70×20–30 см.

Здоровье посадочного материала — основа семеноводства. Многие болезни передаются\nименно с клубнями и семенами, поэтому обеззараживание обязательно.\n\nБолезни картофеля, передающиеся с клубнями: фитофтороз (бурые пятна на клубне,\nгниль), парша обыкновенная (язвочки на кожуре), ризоктониоз (чёрные склероции —\n«комочки земли» на клубне), фомоз (сухая гниль), мокрая гниль. Профилактика:\nотбор здоровых клубней, озеленение, лечебный период после уборки.\n\nОбеззараживание клубней перед посадкой: замачивание или опрыскивание раствором\nмедного купороса (0,05 %, то есть 5 г на 10 л воды), слабым раствором марганцовки\nили опудривание золой (зола угнетает паршу и ризоктониоз). Клубни, поражённые\nмокрой гнилью и фитофторозом, на посадку не допускаются.\n\nОбеззараживание семян овощей: семена томата, перца, капусты замачивают в 1 %\nрастворе марганцовки (1 г на 100 мл воды) на 20–30 минут, затем промывают чистой\nводой. Семена капусты против фомоза и килы прогревают в горячей воде 48–50 °C\nв течение 20 минут. Семена огурца прогревают (сухие, 2–3 часа при 50–60 °C)\nпротив вирусных болезней. После обеззараживания семена подсушивают.\n\nВредители. Тля — главный переносчик вирусных болезней (борьба с ней — часть\nборьбы с вырождением). Проволочник и колорадский жук повреждают клубни и кусты.\nМорковная муха повреждает корнеплоды. Луковая муха — луковицы. Меры: севооборот\n(не сажать культуру на прежнее место 3–4 года), удаление сорняков и растительных\nостатков, сбор вредителей вручную, при необходимости — инсектициды.\n\nПрофилактика в целом: севооборот, пространственная изоляция, сортовые прочистки,\nотбор только здоровых семенников, дезинфекция хранилищ и тары (побелка известью\nс медным купоросом), уничтожение больных растений и их остатков (не в компост).

Ниже сведены ключевые величины для планирования семенного хозяйства.\n\nПосев и выход семян по культурам:\n\n| Культура

Норма высева

Глубина заделки

Выход семян |\n| ---

---

---

--- |\n| Морковь

0,4–0,6 г/м²

1,5–2 см

20–50 г с одного семенника |\n| Свёкла

1–1,5 г/м²

2–3 см

50–100 г с семенника |\n| Капуста

рассадой

20–50 г с семенника |\n| Томат

рассадой

1–1,5 см

2–5 г с плода |\n| Огурец

0,5–0,8 г/м²

2–3 см

3–10 г с плода |\n| Перец

рассадой

1–1,5 см

2–4 г с плода |\n| Лук (на репку)

севком 5–8 г/м²

2–3 см

5–10 г с зонтика |\n\nКалендарь семеноводческих работ (средняя полоса):\n\n| Период

Работы |\n| ---

--- |\n| Август–сентябрь

Отбор и озеленение семенных клубней; отбор маточников моркови, свёкла, капусты, лука; уборка и дозревание семенников |\n| Октябрь

Закладка клубней и маточников на хранение; обмолот и очистка семян; сушка и упаковка семян |\n| Ноябрь–январь

Хранение (2–4 °C), переборка картофеля, ревизия семян |\n| Февраль–март

Проверка всхожести семян; проращивание (яровизация) картофеля за 25–40 дней до посадки; посев рассады перца, баклажана, позднее томата и капусты |\n| Апрель

Резка и протравливание клубней; высадка маточников двулетников; пикировка рассады |\n| Май

Посадка картофеля; посев однолетников; закалка и высадка рассады |\n| Июнь–июль

Сортовые прочистки (2–3 раза), гнездовой отбор кустов картофеля, борьба с тлёй; отбор семенных плодов томата, огурца |\n| Август

Уборка семенников двулетников; отбор семенных клубней из отмеченных гнёзд |\n\nПринцип замкнутого цикла: семенной фонд каждого года формируется только из\nотобранных, типичных и здоровых растений — тогда сорт сохраняется десятилетиями,\nа хозяйство не зависит от внешних поставок посевного материала.