Шкура — сырьё для выделки кожи и меха. Снимают её с туши свежей, пока она не остыла и не подсохла: чем быстрее снята шкура, тем легче она отходит и тем выше её качество. Перед съёмкой тушу обескровливают, а шкуру по возможности очищают от навоза, грязи и крови. Снимать шкуру нужно осторожно, без подрезов, дыр и порезов мездры — каждый порок снижает сорт сырья.
Два основных способа съёмки: пластом (пластовая) и чулком (трубкой). Пластом снимают шкуры крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец и коз: делают разрез по средней линии брюха (от нижней губы через шею, грудь и живот до корня хвоста) и по внутренней стороне ног, затем отделяют шкуру ножом и кулаком от туши. Чулком снимают шкуры пушных зверей (лисица, куница, соболь, белка), иногда овец-каракуль: разрез делают вокруг задних лап, шкуру стягивают «чулком», не разрезая по брюху.
Инструмент съёмщика — острый нож с закруглённым концом (чтобы не прорезать шкуру) и деревянная лопатка (правилка). Нож держат плашмя, работая преимущественно кулаком и черенком ножа, а не лезвием: лезвие лишь подрезает крепкие связки. Шкуру оттягивают от туши, помогая себе кулаком или тупой стороной ножа. Особенно осторожно снимают шкуру на боках, пахах и голове, где она тонка и легко рвётся.
После съёмки шкуру осматривают: с мездры срезают прирези мяса и жира, смахивают опилки и грязь, крупные навалы соли сбивают. Свежеснятую шкуру нельзя надолго оставлять кучей: в тёплое время она начинает преть и «течь» уже через несколько часов, волос ослабевает и выпадает (теклость). Поэтому шкуру немедленно консервируют.
Консервирование предохраняет парную шкуру от гниения до момента выделки. Основные способы — мокросолёный, сухосолёный и пресно-сухой. Самый распространённый и надёжный — мокросолёный (тузлукование): шкуру расстилают мездрой вверх, равномерно натирают солью из расчёта 25–30 % к массе парной шкуры, укладывают в штабель мездрой к мездре, пересыпая каждый слой солью, и выдерживают 3–7 суток. Соль вытягивает влагу, обезвоживает и засаливает мездру.
Сухосолёный способ: шкуру солят, как при мокросолёном, но выдерживают 1–2 суток, после чего сушат на шестах. Пресно-сухой способ применяют в холодное время: шкуру без соли растягивают на правилке или раме и сушат в тени на сквозняке. Пресносушёные шкуры хранят в сухом прохладном помещении, оберегая от моли и грызунов.
Для консервирования берут только чистую крупную поваренную соль без посторонних примесей; йодированная соль для этого непригодна. Мелкая соль быстрее растворяется, но впитывает больше влаги; лучше всего соль среднего помола. Замороженные шкуры хранят на морозе, но перед выделкой их полностью оттаивают при комнатной температуре — резкое оттаивание в тепле портит мездру.
Хранят законсервированные шкуры в сухом, прохладном, проветриваемом, тёмном помещении, уложив штабелем мездра к мездре, пересыпав солью и укрыв от моли (нафталин, полынь). Мокросолёные шкуры периодически осматривают; при появлении ослизлости или запаха их пересаливают заново. Срок хранения правильно законсервированных шкур — до года.
Перед выделкой шкуры сортируют по виду, величине и назначению: крупные шкуры (корова, лошадь, лось) идут на кожу и юфть, овчина — на шубные и меховые овчины, шкуры пушных зверей — на мех. От назначения зависит вся технология: мех требует сохранения и отделки волоса, кожа — выработки плотной и прочной дермы.
Отмока (отмок) — первая операция выделки: сухие и солёные шкуры размачивают в воде до состояния парной шкуры. Шкуры закладывают в чистую холодную или слегка тёплую (18–20 °C) воду, лучше с добавлением поваренной соли (20–30 г на 1 л) и антисептика, и выдерживают до полного размягчения: солёные шкуры — 12–24 часа, сухие — 1–2 суток, старые и толстые — до 3 суток. Воду периодически меняют, шкуры перемешивают и разминают.
Признак готовности отмоки: мездра становится мягкой и эластичной, как у парной шкуры, шкура легко сгибается без хруста. В тёплое время в воду добавляют антисептики (натрий кремнефтористый 0,5–1 г/л, сульфит натрия, цинк хлористый) против загнивания. Перемокшая шкура разбухает, мездра ослизняется, волос слабеет — поэтому отмоку не затягивают.
После отмоки шкуры отжимают от лишней воды и переходят к мездрению. Вода отмоки повторно не используется. Отмоку совмещают с разбивкой — разминанием шкуры на колоде тупой косой или скобелем, ускоряющим размягчение и облегчающим последующую обработку.
Мездрение — удаление со шкуры остатков мяса, жира, подкожной клетчатки (мездры) и разрыхление дермы. Это ключевая операция, от которой зависит мягкость и прочность готовой кожи: чем чище и равномернее отмездрена шкура, тем лучше она впитывает растворы и тем мягче выходит.
Работают на колоде — наклонно установленном гладком деревянном щите (бревне), покрытом цинком или без него. Шкуру расстилают мездрой вверх и скобелем (двуручным изогнутым ножом), тупиком или острой косой, закреплённой на рукоятке, соскабливают мездру движениями от середины к краям и от головы к огузку. Толстые места (огузок, вороток) обрабатывают особенно тщательно, тонкие (паха, бока) — осторожно, чтобы не подрезать дерму.
Мездрить нужно равномерно, не задевая волосяные луковицы, иначе волос ослабеет и выпадет. Для овчин и меховых шкур, где важен волос, применяют менее острую обработку; для кож — более глубокую. Срезанную мездру (мездру-обрезь) используют на клей, корм или выбрасывают.
Признак правильного мездрения: мездровая поверхность чистая, белая, ровная, без прирезей мяса и жира, без подрезов и сквозных дыр. После мездрения шкуру промывают в тёплой воде (30–35 °C), отжимают и переходят к обезжириванию. Для ускорения мездрения толстые шкуры предварительно разминают или отбивают на мялке.
Обезжиривание удаляет со шкуры природный жир, который препятствует проникновению дубильных и квасильных растворов и придаёт коже сальность. Обезжиривают в тёплой воде (35–40 °C) с мылом, стиральным порошком или кальцинированной содой (2–3 г/л). Сильно жирные шкуры (свиные, овечьи) обезжиривают особенно тщательно, иногда в два приёма со сменой раствора.
Техника: шкуру стирают в тёплом мыльном растворе, отжимая и прополаскивая, до тех пор, пока вода не перестанет быть мутной и жирной, а мездра не станет чистой и слегка скрипящей под пальцами. Мыльный раствор не должен быть слишком горячим (выше 45 °C) — это сваривает дерму (сваривание) и губит шкуру. Овчины стирают и по мездре, и по волосу.
После обезжиривания шкуру тщательно прополаскивают в чистой тёплой воде, чтобы полностью удалить мыло и соду (их остатки мешают дублению), и слегка отжимают. Волос овчины расчёсывают и по необходимости моют отдельно. Отжатую шкуру сразу передают на квашение или пикелевание — подсушенная и полежавшая шкура хуже принимает растворы.
Для особо жирных кож применяют обезжиривание органическими растворителями (керосин, скипидар) в смеси с водой, но это дороже и пожароопаснее; в домашних условиях обычно достаточно тёплого мыльного раствора с содой. Главный показатель — чистая, нежирная, равномерно смоченная мездра.
Квашение — традиционный русский способ выделки овчин и шкурок, при котором шкуру выдерживают в кислом бродящем растворе. Оно разрыхляет дерму, придаёт овчине мягкость, тягучесть и лёгкость. Различают хлебное и кисломолочное квашение.
Хлебное квашение: готовят кисель из ржаной или овсяной муки (овсянки) — 200–250 г муки на 1 л тёплой воды, доводят до кипения, остужают до 30–35 °C, добавляют поваренную соль (40–50 г на 1 л) и закваску (кусок старого кваса или дрожжи). В тёплый раствор погружают овчины мездрой наружу и выдерживают при 18–25 °C в течение 1–3 суток, периодически переворачивая, пока не появится устойчивый кислый запах и шкура не станет мягкой.
Кисломолочное квашение: вместо хлебного киселя берут простоквашу, кефир или снятое молоко, добавляя 40–50 г соли на 1 л. Овчину погружают в молочный раствор на 1–3 суток при 18–25 °C. Кисломолочное квашение даёт особенно мягкую, светлую и эластичную овчину; это лучший способ выделки шубных и меховых овчин.
Проба на готовность квашения — «сушинка»: у шкуры в паху отщипывают кусочек, отжимают воду, и на месте сжатия на мездре появляется белая полоска (сушинка), которая держится и медленно исчезает. Второй признак — при растягивании подсушенного края дерма легко разрывается (ослабление связи волоса с дермой). Квашение нельзя перетягивать: переквашенная шкура становится рыхлой, волос выпадает.
После квашения шкуры вынимают, отжимают, тщательно промывают в тёплой воде, отжимают и подсушивают в тени, разминая, затем переходят к жированию и сушке. Квашеные овчины не дубят или дубят слегка — их качество (мягкость, тягучесть) обеспечивает именно квашение.
Пикелевание — обработка шкур в растворе кислоты и соли; оно разрыхляет дерму и подготавливает шкуру к дублению. Применяют уксусную, муравьиную или серную кислоту в сочетании с поваренной солью (соль предотвращает набухание и сваривание дермы в кислоте).
Состав пикеля (на 1 л воды): поваренная соль 40–50 г, уксусная кислота (80 %) 10–15 г (или серная кислота 5–8 г, или муравьиная 6–8 г). Раствор готовят, растворяя соль, затем осторожно вливая кислоту в воду (никогда наоборот). Шкуры погружают в пикель мездрой наружу и выдерживают при 18–22 °C от 10–12 часов (тонкие шкурки) до 2–3 суток (толстые кожи), периодически перемешивая.
Признак готовности пикелевания — та же «сушинка»: отжатый в паху участок даёт белую полоску, не исчезающую при сгибе. Кислоту нейтрализуют перед дублением раствором питьевой соды (гипосульфитом натрия 5–10 г/л, 30–40 минут) и промывкой. Пикелевание часто сочетают с последующим хромовым или алюминиевым дублением.
Пикелевание ускоряет и облегчает выделку, придаёт коже мягкость и однородность, но требует точного соблюдения дозировок и времени. Работа с кислотами — в резиновых перчатках, фартуке и очках; кислоту льют тонкой струёй в воду при помешивании. Перепикелеванная шкура становится дряблой и рвётся.
Растительное дубление — старейший способ выработки кожи с помощью дубильных веществ (танинов), содержащихся в коре, древесине, листьях и корнях растений. Танины связываются с белком дермы, делая её плотной, прочной, водостойкой и не поддающейся гниению. Так выделывают подошвенную кожу, юфть, шорно-седельные кожи, ремни.
Дубители: кора дуба, ивы, ели, лиственницы, берёзы, корни тарана и бадана, листья сумаха, древесина каштана, галлы (чернильные орешки). Кору заготавливают весной (в период сокодвижения), сушат и измельчают. Дубление ведут в отваре-дубильном соке: кору заливают водой, настаивают, кипятят 30–40 минут, остужают и получают дубильный раствор (сок).
Схема дубления: пикелеванную или проквашенную шкуру закладывают в слабый дубильный сок, постепенно повышая крепость (перекладывают из слабого сока в более крепкий), чтобы дубление шло равномерно по всей толще. Дубление толстых кож длится от нескольких недель до 2–3 месяцев; тонкие шкурки дубят 1–3 недели. Признак окончания — равномерный «прокрас» дермы на разрезе (коричневатый цвет по всей толще) и нерастворимость кусочка кожи в кипятке.
Сыромятная кожа, выдубленная растительными танинами, темнеет до коричневого, становится плотной и жёсткой; после дубления её промывают, подсушивают, разминают и жируют. Для ускорения дубления добавляют поваренную соль (против набухания) и повышают температуру до 25–30 °C (не выше, иначе кожа грубеет). Растительное дубление даёт самую прочную и водостойкую кожу, но требует много времени и сырья.
Минеральное дубление (хромовое, алюминиевое/квасцовое) быстрее растительного и даёт мягкую, светлую, эластичную кожу, применяемую для верха обуви, одежды, галантереи. Хромовое дубление — основное в промышленности; в домашних условиях чаще используют алюминиевые (алюмокалиевые) квасцы.
Хромовое дубление: после пикелевания шкуру обрабатывают раствором хромовых солей (хромпик с серной кислотой или готовый хромовый дубитель). Хромовый дубитель готовят, растворяя 10–15 г хромпика в 1 л воды с добавлением серной кислоты и восстановителя. Шкуру выдерживают в растворе 1–3 суток, пока срез не прокрасится в голубовато-зелёный цвет. Хромовая кожа мягка, прочна, устойчива к воде и нагреву.
Квасцовое (алюминиевое) дубление — простейший домашний способ для мелких шкурок и овчин: готовят раствор 20–30 г алюмокалиевых квасцов и 20–30 г поваренной соли на 1 л воды, погружают шкуру и выдерживают 2–4 суток при комнатной температуре, перемешивая, до равномерного прокраса. Квасцовая выделка даёт белую, мягкую, но малостойкую к воде кожу (вода её вымывает), поэтому её применяют для меха и овчин, не подверженных намоканию.
Для повышения стойкости квасцовую выделку комбинируют с растительным дублением (квасцово-танинное) или жированием. После минерального дубления кожу промывают, нейтрализуют (сода 5 г/л), подсушивают, разминают и жируют. Минеральные дубители проникают в дерму быстрее танинов, поэтому на минеральное дубление уходит от нескольких часов до 2–4 суток.
Жировое дубление (сыромять-замша) — выделка шкур втиранием в дерму жиров, вступающих в химическую связь с коллагеном. Так получают замшу — мягкую, тягучую, пористую кожу, которая не боится воды и после намокания не грубеет. Жировым способом выделывают шкуры оленя, лося, косули, овец и коз; замша идёт на перчатки, одежду, обувь, полировку.
Технология: отмездрённую и обезжиренную шкуру пропитывают жиром — ворванью (рыбьим или тюленьим жиром), смесью животного жира с рыбьим, или специальной жировой эмульсией. Жир втирают в мездру несколько раз с перерывами, затем шкуру складывают и дают «созреть» (вылежать) в тепле, чтобы жир окислился и связался с дермой.
Классическая замша: шкуры многократно обрабатывают ворванью, выдерживают в тёплом влажном помещении, затем промывают в тёплом щелочном растворе (поташ, сода) для удаления избытка жира и разминают до мягкости. Готовая замша — бархатистая, ворсистая с обеих сторон, очень тягучая, легко впитывает и отдаёт воду, не дубеет после стирки.
Домашний упрощённый способ: мездру натирают смесью жира с яичным желтком и мылом, складывают и выдерживают 1–2 суток, повторяя втирание 2–3 раза, затем промывают и разминают. Жировое дубление — самое длительное (недели) и трудоёмкое, но даёт уникальную мягкость и водостойкость. Недостаток — сильный запах ворвани, который у готовой замши ослабевает.
Овчина — шкура овцы с сохранённым шерстным покровом. По назначению различают шубную овчину (идущую мехом внутрь, на полушубки, тулупы) и меховую овчину (с отделанным красивым волосом наружу, на шубы, воротники, головные уборы). Овчину выделывают мягкой, лёгкой и тягучей, поэтому основу технологии составляет квашение или пикелевание с последующим жированием.
Классическая выделка шубной овчины: отмока → мездрение → обезжиривание → квашение (хлебное или кисломолочное) → промывка → жирование → сушка с разминкой → откатка. Квашение — главная операция: оно разрыхляет дерму и придаёт овчине «потяжку» (тягучесть), необходимую шубному материалу. Квашеную овчину дубят лишь слегка (лёгкое танинное или квасцовое поддубливание) либо не дубят вовсе.
Выделка меховой овчины (цигейки, мерлушки, каракуля): после квашения или пикелевания волос тщательно моют, расчёсывают, отбеливают или красят, подстригают и облагораживают. Меховую овчину дубят квасцовым или хромовым способом, чтобы она была белой, мягкой и устойчивой. Для отбеливания волоса применяют перекись водорода с нашатырным спиртом или сернистый натрий.
Жирование овчины — обязательная операция: без жира овчина после высыхания грубеет и ломается. Жировую эмульсию (яичный желток с мылом, жиром и скипидаром, или рыбье-жировая смесь) наносят на мездру, складывают шкуры на «пролёжку» (выдержку 12–24 часа), затем сушат, разминают и откатывают до мягкости. Готовая овчина — мягкая, лёгкая, тягучая, с прочно держащимся волосом.
Кожа — дерма шкуры без волоса (или с состриженным волосом), выдубленная до прочности и водостойкости. По назначению различают подошвенную кожу, юфть, шорно-седельную, ременную и сыромять. Технология: отмока → обезволашивание → мездрение → золение → пикелевание → дубление → сушка → жирование → отделка.
Сыромять — кожа, не прошедшая дубления, а только размятая и пропитанная жиром (сыромятные ремни, сбруя, упряжь). Сыромять получают из шкур крупного скота: после отмоки и мездрения шкуру обезволашивают, разминают, пропитывают жиром и сушат с растяжкой. Сыромять очень прочна и тягуча, но боится воды (разбухает, а при высыхании коробится); её применяют там, где кожа не мокнет.
Юфть — мягкая кожа растительного дубления, пропитанная дёгтем (жиром), с характерным запахом; идёт на сапоги, обувь, сбрую. Подошвенная кожа — самая плотная и жёсткая, выдубленная крепкими танинами (кора дуба, ивы); идёт на подошвы обуви. Ременная и шорно-седельная кожи занимают промежуточное положение.
Обезволашивание (сгонка волоса) при выделке кожи: шкуру обрабатывают золением — раствором извести (золки) или золы с водой в течение 3–10 суток, либо кислотным/щелочным способом; разрыхлённый волос сгоняют тупиком. После золения следует тщательная промывка и удаление извести (обеззоливание). Домашним способом обезволашивают, вымачивая шкуру в зольном растворе (древесная зола) или в растворе сернистого натрия, затем сгоняя волос ножом.
Отделка готовой кожи: после дубления и сушки кожу увлажняют, разминают на мялке, растягивают, выстругивают (выравнивают по толщине), шлифуют, жируют и, при необходимости, красят и лакируют. Правильно выделанная кожа эластична, водостойка, не гниёт и сохраняет прочность многие годы.
Сушка — ответственная операция: от неё зависят мягкость и равномерность кожи. Сушат в тени, в проветриваемом помещении, при комнатной температуре, на правилках, рамах или шестах, расправив шкуру и закрепив края гвоздями, чтобы она не стягивалась. Сушить на солнце и у печи нельзя — кожа грубеет, твердеет и коробится.
По мере подсыхания кожу разминают: снимают с правилки, мнут руками, растягивают во всех направлениях, прокатывают на мялке или отбивают на колоде. Разминку повторяют многократно в течение всей сушки — именно разминание превращает жестковатую полувысохшую кожу в мягкую. Недосушенную кожу нельзя оставлять смятой — она запревает и загнивает.
Откатка (мягчение, отделка волоса) — механическая обработка высушенной кожи для придания окончательной мягкости: кожу мнут на мялке (деревянной с зубьями или рифлёной), тянут через тупик, отбивают, прокатывают. Для овчин откатку сочетают с расчёсыванием и поднятием волоса. Откатка разбивает склеившиеся при сушке волокна дермы.
Признак правильно высушенной и размятой кожи: она мягкая, эластичная, равномерной толщины, при сгибании не ломается и не даёт трещин, растягивается и возвращается в исходное положение. Пересушенная кожа ломка; недосушенная и недомятая — жёсткая и «закалистая». После полного высыхания кожу жируют и окончательно отделывают.
Жирование — пропитывание высушенной кожи жировой эмульсией для придания мягкости, эластичности и водостойкости. Без жирования кожа после сушки жёсткая, ломкая и водопроницаемая. Жируют все виды кожи и овчин; особенно важна эта операция после квашения, где кожу жируют обильно.
Жировая эмульсия (домашний рецепт): на 1 л тёплой воды берут 50–100 г хозяйственного мыла (растворяют), добавляют 30–50 г животного или рыбьего жира (смальца, ворвани, касторового масла) и 2–3 куриных желтка, всё тщательно взбивают до однородной эмульсии; иногда добавляют 20–30 мл скипидара. Вместо желтков применяют глицерин (20–30 мл на 1 л).
Нанесение: эмульсию намазывают кистью или губкой на слегка влажную мездру, складывают шкуры мездра к мездре и оставляют на «пролёжку» (выдержку) на 12–24 часа, чтобы жир впитался. Затем шкуры развешивают и сушат, разминая, и окончательно откатывают. При необходимости жирование повторяют. Избыток жира удаляют протиранием мездры тёплым мыльным раствором.
Правильно жированная кожа мягка, тягуча, не салится (жир не выступает на поверхность), при растягивании на мездре не появляется сухих пятен. Пережиренная кожа жирна и тянется; недожированная — жёсткая после высыхания. Для водостойких кож (юфть, замша) применяют жирование ворванью или дёгтем, для меховой овчины — лёгкую эмульсию, не загрязняющую волос.
Крашение придаёт меху и коже нужный цвет, выравнивает окраску и облагораживает сырьё. Красят волос (мех) и кожу отдельно, разными красителями: для волоса — кислотные и прямые красители, для кожи — растительные (отвары коры, ольхи, чернильных орешков) или анилиновые.
Крашение меха: волос обезжиривают (стирка в тёплом мыльном растворе), затем погружают в тёплый (30–40 °C) раствор красителя, подкислённый уксусной кислотой, выдерживают 30–60 минут, промывают и сушат. Перед крашением седину и светлый волос протравливают (железным или медным купоросом) для лучшего закрепления цвета. Красят в стеклянной или эмалированной посуде.
Крашение кожи: применяют отвары коры ольхи, ивы, дуба, скорлупы грецкого ореха (дают коричневые и чёрные тона), чернильных орешков с железным купоросом (чёрный), а также анилиновые красители. Кожу погружают в тёплый краситель, выдерживают до нужного оттенка, промывают и закрепляют уксусом или поваренной солью. После крашения кожу сушат, разминают и жируют заново.
Чёрная кожа (сапожная): окрашивают железным купоросом с чернильными орешками или готовым красителем; для глубокого чёрного цвета кожу предварительно протравливают. Стойкость крашения проверяют, протирая окрашенную поверхность влажной тряпкой: краситель не должен «отдавать». Крашение — необязательная операция; некрашеные овчины и кожи также идут в дело (натуральные тона).
Пошив меховых изделий начинается со скорняжных работ — подбора и раскроя шкурок. Шкурки подбирают по цвету, густоте, высоте и блеску волоса, размеру и толщине, чтобы готовое изделие выглядело однородным. Волос у всех шкурок должен лежать в одном направлении (обычно сверху вниз).
Раскрой: шкурки распрямляют, увлажняют мездру (смачивают тёплой водой или раствором соли с глицерином), расправляют на доске мездрой вверх, прибивая гвоздями, и сушат. Затем по лекалу выкраивают детали скорняжным ножом (острым ножом с закруглённым лезвием) со стороны мездры, не задевая волос. Режут только по мездре, чтобы не подрезать и не осыпать волос.
Подкрои и переделки: мелкие и повреждённые шкурки разрезают и перетачивают (удаляют дыры, сшивают куски), добиваясь ровного полотна. Полосы меха для опушки, воротников и манжет нарезают поперёк волоса. Для мехового верха шапок, рукавиц и воротников шкурки кроят с учётом направления волоса и рисунка.
Лекала и мерки: перед раскроем снимают мерки с человека (обхват груди, головы, длина спины, рукава), делают бумажные лекала и по ним кроят мех и подкладку. На швы оставляют припуск 5–10 мм. Мех кроят в один слой, ножницами режут только подкладку и прокладки — мех режут ножом.
Мех сшивают вручную особым скорняжным швом, не повреждающим волос. Шов «козлик» (ёлочкой): края шкурок складывают волосом внутрь (мездрой наружу), иглой прокалывают оба края и стягивают косыми стежками через край, слева направо и справа налево, так, чтобы волос не попадал в шов, а стежки плотно стягивали края.
Техника: иглу с толстой ниткой (льняной или хлопчатобумажной) вводят с мездры в край, не захватывая волос; шов ведут мелкими частыми стежками (3–5 мм), подтягивая нитку, чтобы края сошлись вплотную без наплыва. Захваченный в шов волос выправляют иглой на лицевую сторону. Нитку берут прочную, но не слишком толстую, под цвет меха.
Порядок сшивания: сначала сшивают полосы и подкрои в полотно, затем собирают изделие, сшивая детали скорняжным швом. Швы разглаживают, мездру шва разминают (прокатывают) тупым ножом или ногтем, чтобы шов был плоским и мягким. При машинной строчке мех сшивают на скорняжной машине или зигзагом, но ручной скорняжный шов тоньше и прочнее.
После сшивания изделие выворачивают волосом наружу, выправляют волос из швов, расчёсывают. Шов должен быть ровным, прочным, незаметным с лицевой стороны. Правильно сшитый мех не расползается, швы не рвутся при растяжении, волос не выпадает по шву.
Полушубок и тулуп шьют из шубной овчины мехом внутрь, кожей (кожевой тканью) наружу. Овчину подбирают однородную по толщине и цвету волоса. Кроят по лекалам спинку, полочки, рукава, воротник; детали выкраивают ножом по мездре, оставляя припуски на швы 10–15 мм.
Сшивают детали скорняжным швом мездрой наружу, затем изделие выворачивают мехом внутрь, а кожевую сторону оставляют снаружи и по желанию красят или отделывают. Швы на кожаной стороне разглаживают и промазывают клеем или закрепляют тесьмой, чтобы они не расходились. Рукава вшивают с проймой, воротник и полы обтачивают.
Застёжка полушубка — на крючки, пуговицы с петлями из ремешка или на тесьму; петли прорезают в кожаной ткани и обмётывают. Подол, борта и карманы отделывают опушкой из меха или кожей. Тулуп шьют длинным, с большим воротником и запахом; полушубок — до колена, свободным, чтобы надевать поверх тёплой одежды.
Окончательная отделка: изделие выворачивают, выправляют, расчёсывают волос, подравнивают края, пришивают подкладку (по желанию) и фурнитуру. Готовый полушубок должен свободно надеваться, не стягивать, ровно лежать на плечах; волос — направлен вниз, густой и чистый. Кожевую ткань при желании покрывают олифой или краской для водостойкости.
Меховые шапки (ушанки) шьют из овчины, кролика, лисы, норки. Кроят колпак (четыре клина или цельный), наушники, козырёк, назатыльник. Мех кроят ножом по мездре; детали сшивают скорняжным швом волосом внутрь. Внутрь вкладывают подкладку из ватина или меха, снизу — подкладку из ткани.
Рукавицы (голицы) шьют из овчины мехом внутрь или наружу. Кроят по выкройке ладонь и тыльную часть с большим пальцем; детали сшивают скорняжным швом. Для прочности на ладонь нашивают наладонник из кожи. Рукавицы должны плотно облегать руку, но не жать; края обшивают тесьмой или опушкой.
Унты (меховая обувь) шьют из оленьих, овчинных или собачьих шкур мехом наружу, на кожаной или войлочной подошве. Голенище и союзку кроят по колодке или ноге, сшивают скорняжным швом, подошву пришивают дратвой через прокол. Внутрь вкладывают стельку из войлока и меховой чулок (чиж). Унты — тёплая зимняя обувь северного типа.
Общие правила пошива: направление волоса сверху вниз; мех кроят только ножом; швы — скорняжные, прочные; подкладка и прокладки — из тёплых материалов; готовое изделие вычёсывают и выправляют. Меховые изделия не стирают, а чистят снегом, щёткой или протирают; хранят в прохладном месте, оберегая от моли.
Минимальный набор кожевника: колода (мездрильный станок), скобель (двуручный нож), тупик (нож для разминки), коса на рукоятке, мялка, правилки (рамки для растяжки), ножи (мездрильный и скорняжный), гвозди, щётки и гребни для волоса, посуда (чаны, корыта, бочки) для отмоки, квашения и дубления.
Колода — гладкий наклонный щит из твёрдого дерева (берёза, бук, клён), часто обитый цинком, на котором мездрят и разминают шкуры. Скобель — изогнутый двуручный нож для снятия мездры; тупик — прямой или слегка изогнутый нож для разминки и отделки. Косу укрепляют на деревянной рукоятке и используют как мездрильный инструмент.
Правилка — деревянная рама или щит, на котором растягивают шкуру для сушки; шкуру закрепляют по краям гвоздями или зажимами. Мялка — приспособление для разминания кожи (доска с зубьями или рифлением, валки, ножная мялка). Для откатки овчин применяют бочку-откатник или простую мялку.
Посуда должна быть неокисляющейся: деревянные бочки и чаны, керамика, стекло, эмалированная или нержавеющая тара. Железная и оцинкованная посуда для квашения и дубления непригодна — танины и кислоты реагируют с металлом, портя раствор и кожу. Весь инструмент после работы моют, сушат и хранят в сухом месте; режущие инструменты держат острыми.