Fenix LD15: сверхкомпактный фонарь на AA

Фонарь размером с палец, питающийся от одного элемента AA, — компромисс между весом и автономностью. LD15 решает его в пользу удобства: 40 граммов, поворот головы вместо кнопки, три режима. Плата за это — отсутствие стабилизации тока и заметная просадка яркости по мере разряда.

ПАСПОРТ ОБЗОРА · шесть выводов

1. ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА

Сверхкомпактный фонарь на одном элементе AA с поворотным переключением режимов

2. МАССОГАБАРИТНЫЙ ОПТИМУМ

Длина около 80 мм, диаметр 20 мм, масса 30–40 г без элемента

3. ПИТАНИЕ И РЕЖИМ

AA 1,5 В или Ni-MH 1,2 В; пуск от 0,9 В; без стабилизации тока, яркость падает по мере разряда

4. ПОЛЕЗНЫЙ ДИАПАЗОН

3–5 лм на 25–35 часов, 30 лм на 4–6 часов, максимум около 100 лм на 1–1,5 часа

5. КРИТИЧЕСКИЙ РИСК

Перегрев на максимуме в ладони, потеря герметичности после замены уплотнения, удар по голове при падении

6. ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЕРДИКТ

Отличный второй фонарь и аварийный резерв; основным полевым светом быть не может

Один элемент AA: что это даёт и чего лишает

Щелочной AA держит 2,5–3,7 Вт·ч, Ni-MH ёмкостью 2000 мА·ч — 2,4 Вт·ч. На максимуме фонарь потребляет около 1 А, то есть почти всю энергию элемента за час. Именно поэтому максимум существует для коротких задач, а рабочий режим — 30 лм, где ток падает до 0,25–0,35 А и элемент живёт вечер.

Второе следствие — отсутствие стабилизации. По мере разряда напряжение падает с 1,5 до 1,0 В, и яркость уходит вместе с ним: к концу ресурса фонарь светит вдвое слабее, чем в начале. Это не дефект, а решение конструкции: стабилизатор отнял бы 10–15% энергии и удорожил плату.

Третье — совместимость. Ni-MH разряжается до 0,9 В и не течёт, щелочной элемент при глубоком разряде может протечь и разъесть контакт. Для фонаря, который лежит в аварийном комплекте годами, это довод в пользу литиевых AA: они держат 10 лет и работают при минус 20 °C.

Сценарии, где он уместен

Первый сценарий — карман куртки в городе: свет нужен на минуту, чтобы найти замок или обойти лужу, и фонарь размером с палец здесь вне конкуренции. Второй — аварийный комплект в машине: элемент AA взаимозаменяем с рацией и приёмником, а сам фонарь не занимает места. Третий — резервный свет в походной аптечке, где важен каждый грамм и нет права на отказ электроники.

Обратная сторона: для работы руками не годится — надо держать, направлять и переключать. Для чтения в палатке тоже неудобен: узкий луч бьёт в глаза соседу. Как только появляется задача «светить и делать», фонарь уступает место налобнику, и это нормально.

Управление и оптика

Поворот головы вместо кнопки — решение с плюсами и минусами. Плюс: нет отверстия под кнопку, герметичность выше, случайное включение в кармане почти исключено. Минус: переключать одной рукой неудобно, а резьбу нужно держать смазанной, иначе она начинает скрипеть и стирается.

Отражатель гладкий, луч узкий с выраженным центральным пятном. На 30 лм такой луч читается на 15–20 метрах, а боковой засветки почти нет: в палатке это неудобно, на тропе — нормально. Рассеиватель из подручных средств (кусок матового скотча) превращает фонарь в заливной и решает проблему.

Сравнение с альтернативами

LD15 выигрывает там, где важен универсальный элемент: AA продаётся в любом сельском магазине, а вставной аккумулятор 10180 — нет. Для комплекта, который лежит год без обслуживания, это решающий довод.

Реальный рантайм

Замеры на Ni-MH 2000 мА·ч дают такую картину: максимум — 70–80 минут до заметного падения, средний режим 30 лм — 5–6 часов, минимум 4 лм — около 30 часов. На щелочном элементе цифры на 10–15% выше по времени, но яркость падает быстрее из-за роста внутреннего сопротивления.

На морозе картина меняется: при минус 15 °C ёмкость щелочного элемента падает на 40–50%, Ni-MH — на 25–30%. Фонарь в кармане куртки работает, фонарь в рюкзаке — нет. Практика простая: зимой держать фонарь на шнурке под курткой, а элемент менять на литиевый.

Тепловой режим: на максимуме корпус греется до 45–50 °C за 10 минут. Это нормально для светодиода, но в зажатом кулаке теплоотвод ухудшается, и электроника уходит в stepdown раньше. Держать фонарь свободно или на клипсе — значит получить полный максимум.

Уход и мелочи, которые продлевают жизнь

Резьбу смазывают силиконовой смазкой раз в год, тонким слоем: избыток собирает песок и превращается в абразив. Уплотнительное кольцо осматривают при каждой замене элемента, а при потере герметичности его меняют, а не «подтягивают».

Клипса — расходник: пружинная сталь устаёт, и фонарь начинает выпадать из кармана. Замена клипсы стоит копейки, потеря фонаря — дороже. Второй расходник — стекло: оно утоплено в bezel, но при падении на камень скалывается край.

Ещё одна деталь: у поворотного переключателя нет памяти режима, и после замены элемента фонарь всегда стартует с минимума. В темноте это неудобно, но безопасно — яркий свет не бьёт по глазам, когда включаешь его наугад. Тренировка простая: два поворота до среднего режима на ощупь, и рука запоминает угол за вечер.

Мелочь, о которой забывают: клипса и стекло — расходники, а не часть корпуса. Их стоит держать в запасе, если фонарь работает каждый день.

Ошибки и рабочие приёмы

Эшелонирование света

[1] КАРМАН    ──→  LD15, 30 лм
                    задача: тропа, ключи, документы
                       │
[2] ГОЛОВА    ──→  налобник 100–200 лм
                    задача: работа двумя руками
                       │
[3] ОСНОВНОЙ  ──→  18650 или 21700
                    задача: дальний поиск, долгая работа
                       │
[4] РЕЗЕРВ    ──→  AA-элементы и зажигалка
                    задача: когда село всё остальное

LD15 занимает нишу карманного света: он не заменяет налобник и не тянет дальний поиск, зато всегда с собой. Именно поэтому его берут вторым, а не единственным.

Частые вопросы